台灣牛肉面40年不熄火 规划進军大陸(圖)
到台灣遊览，决不成错過的美食天然包含牛肉面，此中川味红烧牛肉面尤具代表性。台灣曩昔不吃牛
据島内媒體報导，台灣初期是农業社會，是以吃牛肉被视為忌讳，更不成能想出牛肉面這类美食，直到1945 年國民党老兵迁台才带来了吃牛的習气。
午時的台北桃源街冒出一阵阵雾气，林立的饭店中一家没有招牌的餐厅里，师傅不竭下面条，煮面锅旁是10 碗红烧牛肉汤底。师傅把面条爽利地放入牛肉汤中，店員再敏捷把牛肉面捧入一片期待的饕客中……這是台北最具代表性的川味牛肉面 “老王记”家的气象。
在四周彰化银行事情的陈师长教师说：“我的主管三十几年前就吃這一家，我来上班後几近每一个星期城市来報咳嗽怎麼辦,到，算是给本除蟎沐浴乳，身褒奖的午饭。”50 多年汗青的“老王记”，仍然保留着布衣线路，老板缄默但認得熟脸孔，陈师长教师加点卤豬脚時，老板就趁便往他的牛肉面里加了半碗汤。
计划進军大陸
川味牛肉面到底怎样在台灣火起来的？第一届台北牛肉面了岑岭會中，美食家逯耀东曾说它發源便宜造豆瓣酱的高雄冈山眷村，是眷村伙房交融四川故乡味与台灣本土味缔造出的特点面食。谋划了40 多年的“永康牛肉面”老板罗胜清為此特地跑了一趟四川，回来後说：“四川的美國黑金,川味牛肉面跟台灣的彻底是两个味。”
罗胜清是新竹客家人，初中结業後就跑到台北大安桥頭的川菜馆學藝，厥後人缘際會接下永康街牛肉面摊，数十年如一日地賣红烧牛肉面，代價从最先的一碗17 元新台币賣到了如今的一碗160 元。40 年来，這家厨房熬大骨汤的火历来没熄過。罗胜清暗示：“牛肉面汤頭仍是要用台灣牛的骨頭熬才會甜，肉块则對峙用澳大利亚牛，由于澳大利亚牛煮起来不會像美國牛那末轻易烂掉，口感也比台灣牛细一点。但最首要的是要用宝川辣味豆瓣酱，這是汤頭的魂魄。”
專門谋划食材的“明光食操行”老板陈琳龙流露，宝川辣味豆瓣酱在台灣川菜界和牛肉面界是第一品牌，“昔時魏姓空军退役军官把四川辣豆瓣的風韵带来台灣，它是用蚕豆磨碎再和辣椒炖煮而成，味道很是隧道”。 “永康牛肉面”的門客群初期以周邊上班的公事員為主，如今很多老外慕名前来。罗胜清已规划進军大陸市場，筹算在北京和上海開設分店。
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